大人になると、暮らしに必要なものは「買う」ことで手に入れるのが大半です。けれどプロ顔負けの料理で友人をもてなす人や、陶芸を趣味にする人がいるように、自分で何かを「つくる」ことには買うだけでは味わえない大きな喜びがあるのだと思います。
和裁って何ですか？
そもそも和裁とは和服裁縫の略で、人々が洋服を着るようになる明治以降に登場した洋服裁縫（洋裁）と、区別するために生まれた言葉。
型紙を使わず直線立ちが基本で、ゆったり仕立てて着付けで形を整えます。和服の中でも比較的仕立てが簡単なものや素材によってはミシン縫いのものもありますが、縫製は手縫いが基本。今回の授業もすべて手縫いで行います。
さて和裁ですが着たい浴衣を自分でつくる、という人生初のチャレンジする方が多く、しかもミシンは一切使わずに、すべて手縫いです。
着物を仕立ててみたいと思っている方、まずは何からはじめたらよいのでしょうか。
着物には、袷と単衣（ひとえ）というものがあります。
袷は、裏地がついてるもので、単衣は裏地のないものです。
袷を仕立てるのは和裁ビギナーにはちょっと難しいので、単衣からチャレンジするのがよさそうです。
浴衣や夏の着物、ウールの着物などが単衣になります。
生地の種類もいろいろありますが、シルクやウールよりも綿の生地の方が和裁ビギナーには扱いやすいので、浴衣から仕立ててみましょう。
和裁をやってみたい！まずは何から？
着物を仕立ててみたいと思っている方、まずは何からはじめたらよいのでしょうか。
着物には、袷と単衣（ひとえ）というものがあります。
袷は、裏地がついてるもので、単衣は裏地のないものです。
袷を仕立てるのは和裁ビギナーにはちょっと難しいので、単衣からチャレンジするのがよさそうです。
浴衣や夏の着物、ウールの着物などが単衣になります。
生地の種類もいろいろありますが、シルクやウールよりも綿の生地の方が和裁ビギナーには扱いやすいので、浴衣から仕立ててみましょう。
反物選ぶこコツ
それでは、好みの反物を選んでみましょう。
反物はネットでも買えますが、和裁ビギナーの方はお店で色合いや手触りなどを実際に確認してから買う方がいいかもしれません。
浴衣用の反物でも絞りがあるものは和裁上級者向けなので、それ以外のものがおすすめです。
上手に選ぶコツは、肩など顔の近くに当てて全身の姿見で生地を合わせてみることと教わりました。確かに反物でみるのとまた印象が違います。
寸法を決める
さて、仕立てる前に必要なのが、寸法を決めることです
大人の女性の標準的な身丈は4尺1寸。
だいたい155㎝くらいですね。
最低でも着る人の身長より少し長めでないときれいに着付けるのは難しいので、この長さだと今の大人の女性にはちょっと短いようですね。
まずは着る人の身丈や裄の寸法をチェックしましょう。
女性の場合、身丈は多少長くてもおはしょりで調節できるので大丈夫ですが、裄はぴったりが一番きれいです。
「首のぐりぐりから手首のぐりぐりまでが裄の長さになるんだよ。」と話すさくらおばあちゃん。まっすぐに立って、腕を斜め下の方に伸ばして測ります。
裄が標準寸法よりも長いときには、袖巾や肩巾の長さで調節するそうですが、「袖巾ばっかり長くでもかっこ悪いし、肩巾だけ長くすると斜めになっちゃうから、身頃の巾も見ながらちょうどいいように考えますただ長さを決めればよいというわけだけはなく、どの部分をどのくらいにしたらきれいに仕立てあげられるのかということも頭に置いておかないといけないのです
着物の寸法を割り出す方法は以下の通りです：
身幅の計算: 後ろ幅、前幅、合褄幅を合計し、腰回りのサイズから割り出します。一般的には腰回り寸法に4～5cmを加えます。
1前巾と後巾の計算: ヒップ寸法を基に、前腰幅から合褄幅を引いた数値よりも少し広めに設定します。
1身丈の標準: 身長と同寸ですが、振袖などの場合は7分程度プラスします。
1袖幅の計算: 袖幅は裄丈の2分の1に2寸5分～3分程度加えます。
1胴回りの測定: 最も太い箇所を測り、前腰幅を考慮して割り出します。
これらの情報を参考にして、着物の寸法を正確に割り出すことができます。
着物はオーダーメイドの洋服と同じで、着る人にあわせて寸法を決めます。
布を裁つ
まずは、地直しをして反物を中表にくるくると巻く買ったままの反物は、たいてい外側に柄が見えるようになっているので、それを仕立てしやすいように準備していくのですね。
しわがあることもあるので、アイロンをかけてから巻くとよいそうです。
縦と横の布目がしっかりしてないと、あとで歪みがでてしまいます。何事も最初が肝心なのですね
準備ができたら、次はつもっていきます。
「つもる」というのは、寸法に合わせて反物を折りたたんで、長さや柄を見ていく作業のことを指すそうです。
はじめは反物の端から袖をとっていきます。
肩山のところで折り返して1枚分。もう1回同じ要領で折り返して袖を2枚分とります。
次に身頃を２枚分、最後に衽や衿という順番につもっていくそうです。
そして柄の具合をみて、大丈夫なら裁っていきます。すべて直線裁ちなので、パーツは全部長方形になっています。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、1番上の段が身頃、2段目の左が袖、右の上が衿、下が共衿、3段目が衽です。
右下に折りたたまれているのが余った生地です。
余った生地は、肩あてにしたり浴衣とおそろいの巾着を作ったり、いろいろ活用できるそうですよ。
運針をマスターする
着物を仕立てるのに運針は欠かせないスキルです。
和裁をはじめる前に運針の基本を押さえておきましょう。
右手の親指と人差し指で針を持ちます。
右手の中指に指ぬきをして、そこで針のお尻を押すようにしながら縫います。
和裁ビギナーの方には針の持ち方がちょっと難しいかもしれませんね。
慣れるとはやく縫えるのですが、この持ち方ができなかったらふつうのつかみ針という持ち方でもよいそうです。右手は針を押し進めて、左手は布を上下させるように動かして縫い進めていきます。両方の手で軽く布を引っ張るようにしながら縫うのが上手に縫うポイントだそうです。
適度な強さで布に張りを持たせことで、つれたりたるんだりせずに縫っていくことができる縫っていくと右手に布がたまってくるから、そしたら糸こきをよくする運針に慣れないうちは、ゆっくりでもひと針ひと針ていねいに縫えればよい背縫いや脇など力がかかるところは少し細かめに縫ってしっかりとさせます。
まっすぐに、均等な間隔で縫えるようになることがプロへの第一歩。コツコツていねいにという姿勢が大切ですもし途中で糸が終わってしまったら…玉どめはせずに1寸5分くらい重ねて縫う。玉どめをしてしまうと、糸こきがよくできていないときに生地がつれてしまうことがあるからちょっとしたことに思えますが、ここも和裁のポイントですね。
和裁の基本のいくつかをピックアップしました。
洋裁とも通じるところもあれば、和裁ならではの内容もあります。特に、運針は和裁の基本ですので、しっかりマスターしておきましょう。
反物を選ぶというのも和裁ならでは。
自分用なら、自分好みの色や柄を選べばやる気もテンションもあがります。
仕事としてだけでばなく、家族にも着物を仕立て上手にできるようになったら、あの人に仕立ててあげようという気持ちを持つこともすてきですね。
反物をつもったり柄の具合を見たり、縫う工程に入る前にも大切な準備があることもわかります。
布をサイズに合わせて切って縫うということは機械的にもできてしまいます。
でも、人の手で仕立てるということは着物そのものや着る人への想いがひと針ひと針に込められているように感じますね。
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